“老藤葡萄酒”-是否是好酒?這一問題至今沒有一個絕對的答案。就如“多老才算老藤”這一千古難題，目前仍然沒有官方統(tǒng)一的標準。

　　于是，有些產區(qū)認為樹齡達到15年就可冠以老藤的稱號，有些則認為是40年。不過，在南澳州巴羅薩谷(Barossa Valley)產區(qū)，其葡萄酒協(xié)會制定了關于老藤的年齡界定的規(guī)定，樹齡35年可陳為老藤，70年可陳為幸存老藤，100年陳為百年老藤，125年以上陳為始祖老藤。

　　在澳大利亞的巴羅薩谷(Barossa Valley)，現(xiàn)存最古老的西拉(Shriaz)確認是在1843年種植的。

　　人們認為，老藤葡萄酒滋味濃郁，風味復雜;單寧骨架結實，更具陳年潛力，開瓶后風味保持得更久。

　　為什么老藤葡萄酒有這樣的優(yōu)點呢?原因有兩個方面。
 

　　低產優(yōu)質

　　葡萄樹的一生可以分為幼年期、壯年期、老年期。在葡萄樹的壯年期，果農要同時兼顧果實的質量和葡萄樹的生長。

　　他們會對壯年期的葡萄樹進行人工落果，通過控制產量的方式來提高品質。

　　而當葡萄樹的樹齡超過 20~30 年之后，會出現(xiàn)衰老的現(xiàn)象，葡萄果實的產量開始逐漸減低。

　　雖然產量稀少，但每顆果實的營養(yǎng)物質更加集中，釀出的葡萄酒風味也更濃郁而富有深度。

　　根系發(fā)達

　　另一方面，老藤根系發(fā)達，扎根可達地下5米之深，易汲取水分和養(yǎng)料，受天氣變化的影響不大，葡萄品質穩(wěn)定性方面更勝一籌。

　　同時又能吸收更多微量物質，因此釀出的酒香味復雜細膩，帶來更多來自土壤的礦物氣息。

　　老藤為何如此稀少?

　　老藤葡萄的產量可以用“稀少”來形容，而且老藤相當脆弱，需要酒莊投入大量的人力物力來保持它的活力。出于成本的考慮，許多酒莊不得不拔除那些已到退休年齡的老藤。

　　老藤之所以稀少，還有一個很重要的原因：19世紀末席卷歐洲葡萄園，肆虐數(shù)十年之久的根瘤蚜蟲病害。使得舊世界國家基本上已經(jīng)沒有老藤的存在。

　　幸運的是新世界國家沒有遭受到根瘤蚜蟲害對歐洲那樣覆滅性的侵襲，所以很多地區(qū)都得以保存了上百年的健康老藤。在美國加州，老藤一般以仙粉黛(Zinfandel)居多，因為仙粉黛是加州在20世紀初期最早被引進并種植的葡萄藤，這里60年以上的老藤并不罕見。

　　關于老藤葡萄酒的出色表現(xiàn)事例不勝枚舉，但老藤并不是釀出好酒的唯一標準。

　　“老藤”這一特質，讓品嘗者多了一份尊敬和珍視，但是單一的因素，并不能決定一款產品的最終質量。

　　如果僅僅是為了產品營銷而貼上“老藤”的標簽，想必會缺少真正老藤葡萄酒的底蘊。